Les éléments de l'appareil :

Mise en station :

Suivez le guide !

Quelques cordons réalisables facilement :

Câbles d'alimentation

Une rallonge peut être faite en utilisant du câble "blindé" 1 conducteur ou du simple à deux conducteurs (1.5mm² mini) et deux fiches alimentation "Japonaise" une male et une femelle, la longueur peut être sans problème de quelques mètres, au delà de 10m vérifier qu'il n'y a pas de pertes... On peut insérer un fusible dans la ligne pour le cas oû...

Un convertisseur (élévateur de tension) peut être facilement réalisé à l'aide de circuit Maxim ou Linear Technologie (LT1170), pour pouvoir brancher le télescope sur une batterie de voiture et ce pour quelques dizaines d'Euros...

Câble de liaison RS232 Télescope-PC

Ce cordon est donc à utiliser entre la prise RS232 du tableau de bord (repère 2) et le PC, il permettra de piloter ou de visualiser l'emplacement de l'objet pointé sur un PC (HnSky par exemple).

Une prise RJ à 6 contacts (récup de cordon de téléphone...), un câble plat et une prise Db9 femelle (ou Db25) et voici le câblage à faire, un dessin valant plus qu'un long discourt :

Câble télécommande-SBIG

A utiliser entre la prise CCD du tableau de bord (repère 10) et la prise RELAYS du boîtier de commande SBIG.

Une prise RJ à 6 contacts (récup de cordon de téléphone...), un câble plat et une prise Db15 femelle et voici le câblage à faire, le dessin valant toujours plus qu'un long discourt :

Prévu été 2007...

Une télécommande via Ethernet :

Afin de pouvoir ajuster la position du LX200 installé à distance, pour une démonstration de taches solaires, j'ai imaginé cette télécommande qui via un câble Ethernet permet d'envoyer les corrections au télescope et de recevoir en retour une image :

Photographies avec le LX200 :

Quelques remarques pour commencer.

- Bien que le LX200 soit assez imposant, il ne faut pas oublier que l'adjonction d'un poids à l'arrière le fait basculer légèrement. Ne pas hésiter à parfaire le pointage pour assurer un bon suivit.

- N'oubliez pas non plus que lorsqu'un appareil se trouve à l'arrière, il le rallonge et de ce fait le télescope ne peut plus pointer à la "verticale". Ceci limite d'autant la déclinaison que l'appareil photo est imposant (CCD), alors avant d'envoyer le télescope pointer automatiquement une étoile pensez y !

- Si vous utilisez une CCD, faite passer le cordon par dessus un des supports, cela servira de "poulie" et éviter qu'il tire sur l'arrière du télescope.

Galerie d'images…

Les premières photos argentiques !

La webcam :

Bon je sais c'est pas terrible, mais ce sont les premières...

Et la CCD ST6 :

Les accessoires Meade :

• La table équatoriale.
  
  

  Cette table permet de positionner le télescope en mode équatorial (axe de rotation parallèle à la Terre) et permet de faire des photos en mode longue pose (supérieure à 5min). Attention a la mise en station qui doit être la plus parfaite possible.

   

• Le miroir basculant.
  

  Toujours pour la photographie (Argentique, WebCam, CCD), cet accessoire permet sans rien démonter de passer d'une observation visuelle (pour la recherche et l'alignement) à l'appareil de prise de vue. Lors de l'achat bien vérifier que le miroir basculant est bien positionné et correctement maintenu (collage défectueux parfois ?).

   

• L'oculaire réticulé éclairé.
  

  L'oculaire réticulé permet les mesures sur les objets observés (distances/angles/...) de façon plus précise et confortable.

   

• L'alimentation 12V de voiture.
  
  

  Permet l'alimentation du télescope LX200 à partir de la batterie de la voiture. Le rapport qualité/prix est nul pour cet accessoire, n'hésitez pas à vous le fabriquer à partir de la notice d'application du fabricant (Linear Technology) du LT1170 ou équivalents.

Pannes recensées (vécues) :

1. Première panne vécue, lors du branchement de l'alimentation rien ne s'allume...
   Vérifier les fusibles de l'alimentation, vérifier avec un contrôleur que le 18V arrive bien jusqu'à la prise du télescope.
   Ensuite enlever les 4 vis (cruciformes) du tableau de bord et contrôler que le fusible interne n'est pas coupé.
   Vérifier aussi qu'il fait bien contact avec son support, à priori la panne que j'ai constaté venait de la !
   Il a simplement suffit fusible enlevé de resserrer les contacts et de réinsérer le fusible...
   

2. Surconsommation et odeur de cramé autour du tableau de bord, éventuellement lueur interne...
   C'est une des capas tantale interne au tableau de bord qui vient de passer de vie à trépas.
   Démonter le tableau de bord (4 vis cruciformes) et débrancher la nappe, enlever les écrous de fixation des prises "jack" du tableau pour séparer le circuit imprimé de la façade.
   Repérer le condensateur tantale qui est parti en fumée et le remplacer par un de 6,8uF 35V.
   Remonter le tout...
   

3. Moteur de déclinaison  tourne sans arrêt...
   Après avoir recherché de l'aide sur Internet (ici ou la), j'ai fini par trouver un amas de microbilles autour du régulateur sur la platine du capteur DEC :
   
   
   Après un nettoyage la rotation "perpétuelle" en déclinaison c'est arrêtée... mais n'est toujours pas stabilisée !
   Après quelques mesures faites avec un oscilloscope, tout semble correct, mais le moteur "oscille" sans arrêt et sens le charbon... Je décide de rajouter une capa de découplage (0.1uF 63V) directement sur l'arrivée du 18V sur la plaquette et là oh merveille ces oscillations s'arrêtent.
   Le régulateur chauffe, mais cela me semble normal puisque ça fonctionne !
   

4. Moteur de déclinaison  tourne sans arrêt...
   4 ans après panne identique, mais cette fois-ci pas de panne de régulateur ni de micro-billes.
   Cette panne devait déjà être présente lors de la précédente, mais masquée par la panne "électronique". En fin de compte les symptômes ont été  les suivants :
   - d'abord lors de déplacement en DEC, le moteur broute, puis ne s'arrête pas forcément, un retour le fait stopper.
   - puis lors de la mise sous tension le moteur par en rotation et ne s'arrête pas, ou alors s'arrête doucement puis repart en sens inverse et ne s'arrête plus.
   La mesure des signaux de recopie n'a plus une forme de sinus, mais reste à environ 5V (au niveau photo-transistor) voir de nombreux sites qui traitent du réglage du courant. Avant de vous lancer dans cette manip qui peut être destructrice, assurez vous que vous avez bien un problème de réglage courant et non pas de cochonium dans le chemin optique du capteur (graisse, huile, poussière, ...).
   La nous avons simplement l'absence de vision par les photo-transistors du signal IR des diodes Led, les grilles de recopies entre les deux éléments ne sont ne sont plus alignées ou "en phase", voir les éléments du montage sur ce site, le tout est de réaligner l'ensemble. Ca prend du temps, car à chaque fois il faut démonter le flasque du bloc moteur, recaler la grille mobile, refermer sans que ça bouge et essayer. Inutile de remonter pendant les manips sur la mécanique du pied !
   
   

Pour démonter le tableau de bord :

Retirer les 4 vis cruciformes et soulever le tableau de façon à ce que le condensateur sorte en premier :

Retirer ensuite le connecteur (nappe) et le tableau est libre.

Pile pour l'horloge "temps réel" et fusible général.

Vue de la partie droite ou est situé le moteurs et capteurs DEC (3 vis Chc à retirer) :

4. Alimentation 12 V de voiture (Meade 1812), plus de 18V en sortie mais du 12V...
   Panne semble t-il récurrente sur ce module fort cher, pour ce qu'il contient et d'une qualité plus que douteuse par rapport au prix (l'ensemble des composants doit tourner autour d'une vingtaine d'Euros, il n'y a pas de  frais de développement, puisque c'est une application bête de la notice du fabricant du composant principal LT1170, le montage est fait n'importe comment, c'est du vice de fabrication en série...).
   Ouverture du boîtier, j'aperçois le LT1170 qui n'est pas plaqué sur son dissipateur, je vérifie que la self n'est pas en court-circuit (avec un LC-mètre, surtout pas avec un Ohmmètre !), que la diode 1N5821 n'est pas claquée (et si!) changement pur et simple du LT1170CT par un  neuf et de la diode, cette fois ci plaqué sur le dissipateur avec un peu de pâte thermo-conductrice et hop cela repart...
   Les trois principaux éléments à vérifier sont la self, la diode Schottky 1N5821 (pas en CC) et le "régulateur" LT1170. La diode peux être remplacée par une 1N5822, 1N5824, 1N5825... Lors du remplacement du LT formez bien ses pattes de façon à ce qu'il se mette bien en place à plat sur le dissipateur. Vous pouvez rajouter 2 capas de 10nF ou 100nF à l'entrée 12V et sortie 18V...
   

Retour à la page d'accueil astronomie.

Retour à la page d'accueil

retirez le spam- de l'adresse, remplacez "arobasse" par @ et ne changez pas le sujet !.

Mise à jour le : 06-nov.-2011